Acqua verde in piscina: protocollo d'urto per recuperarla in 24-48 ore

Apri il telo o arrivi alla seconda casa un venerdì pomeriggio, sollevi la copertura e trovi la piscina trasformata in una zuppa verde. Sabato hai ospiti. La domanda non è perché, è quanto tempo mi serve perché l'acqua torni cristallina.

La risposta breve: se la piscina è solo verde (non marrone, non nera, non puzzolente), 24-48 ore ben gestite sono sufficienti. Quello che segue è il protocollo esatto, con dosi reali calcolate secondo i metri cubi della tua vasca, gli errori che la maggior parte commette e che allungano il problema una settimana, e quando dovresti arrenderti e svuotare.

Avviso tecnico: questo protocollo presuppone che la tua piscina abbia la filtrazione funzionante, che non ci sia biofilm esteso sulle pareti né guasto della pompa, e che il problema sia alghe verdi (le più comuni). Se la tua acqua è marrone, lattiginosa con odore forte, o vedi macchie nere sulle pareti, dobbiamo fare altri articoli per quello.

Perché è diventata verde?

Il verde è clorofilla. Significa che hai alghe che si moltiplicano liberamente perché, in qualche momento, il cloro della piscina è sceso sotto la soglia che le tiene a bada. Una volta che le alghe si stabiliscono, il problema accelera da solo: le stesse alghe consumano cloro mentre si riproducono, il pH si altera, la luce solare spinge la fotosintesi e, in 48-72 ore di negligenza, quello che era un'acqua leggermente torbida diventa completamente verde.

Le cause reali sono sempre una combinazione di queste quattro:

• Cloro insufficiente. Compressa di cloro mal dosata, dosatore vuoto, elettrolisi salina con poca produzione, giorni in cui si abbassa il ritmo "perché nessuno si bagna".

• pH alterato sostenuto. Sopra 7.6 o sotto 7.0 il cloro cala velocemente. Con pH 8.0, fino al 70% del cloro smette di agire.

• Materia organica accumulata. Foglie, polline, residui di protezione solare, sudore. Consuma cloro e alimenta le alghe.

Che l'acqua sia verde non è un mistero. Che l'acqua rimanga verde dopo aver aggiunto cloro sì lo è per molti, e la risposta è quasi sempre nei punti 2 e 3 di quella lista.

Cosa dobbiamo fare?

Non iniziare a trattare prima di misurare. Ti servono due dati:

pH - 7.2-7.4. Sopra 7.6 il cloro d'urto perde efficacia. Bisogna correggerlo prima.

Cloro - 1-3 ppm. Ti dice quanto cloro residuo hai e, per contrasto, quanto ti manca per arrivare all'urto.

Il modo migliore per misurarlo è con un kit di gocce. Prendiamo acqua a una profondità di 30/40cm (immergendo il braccio profondamente), aggiungiamo 5 gocce della soluzione corrispondente in ogni provetta e guardiamo controluce a quali valori corrisponde.

Cosa fare secondo i risultati?

Prima dobbiamo regolare il pH

• Se il pH è sopra 7.6 o sotto 7.0: aggiungi riduttore o incrementatore di pH. Aspetta 2-3 ore e misura di nuovo prima di fare qualsiasi altra cosa.

• Se il pH è nel range vai direttamente al protocollo d'urto.

Protocollo d'urto: le 8 ore decisive

Lo schema è sempre lo stesso e segue questo ordine rigoroso:

1. Pulizia della piscina

2. Correzione del pH se necessario

3. Clorazione d'urto

4. Filtrazione continua

Saltare passaggi o cambiare l'ordine allunga il problema. Andiamo uno per uno.

Passo 1: pulizia (15-30 minuti)

Prima di toccare la chimica, ritira con un retino tutto quello che galleggia e tutto quello che vedi sul fondo. Con la piscina verde è probabile che non vedi il fondo, ma passa il retino alla cieca negli angoli dove si accumula sedimento (vicino agli skimmer, negli angoli profondi).

Passo 2: correggi il pH se non è nel range

Se la tua misurazione ha dato pH sopra 7.6, aggiungi riduttore. Se ha dato sotto 7.0 aggiungi un incrementatore di pH. Leggi le quantità dei prodotti secondo i metri cubi della tua piscina per aggiungerli.

Passo 3: clorazione d'urto (la più importante)

Procedimento corretto:

1. Versa 2/3 manciate di cloro granulare direttamente nel cestello dello skimmer, se la tua piscina non ha cestello non versarlo secco direttamente (rischi che parte si depositi sul fondo e lasci macchie sbiancate) dissolvi il cloro in un secchio a parte e poi versalo in piscina.

2. Fai il processo con la depuradora in funzione.

3. Se possibile fallo quando il sole batte meno (al tramonto per esempio). La radiazione UV distrugge il cloro libero molto velocemente e riduci l'efficacia dell'urto tra il 50% e il 70% se lo fai a mezzogiorno.

4. Una volta versato, mantieni la depuradora funzionante 24 ore consecutive. Non spegnerla di notte.

Passo 4: filtrazione continua per 24 ore

Il cloro uccide le alghe, ma le alghe morte non scompaiono da sole: rimangono in sospensione e sono quello che dà all'acqua quell'aspetto torbido, lattiginoso o grigiastro dopo l'urto. Quello che le toglie dalla tua piscina è il filtro.

Metti la depuradora in modalità filtrazione (non ricircolazione, non risciacquo), alla massima velocità se la tua pompa è a velocità variabile, e lasciarla 24 ore consecutive minimo. Se la tua piscina è grande (più di 60 m³) o è molto verde, prolungalo a 36-48 ore.

Durante questo periodo:

• Fai un lavaggio del filtro a 6-8 ore e un altro a 18-24 ore. Il filtro si saturerà velocemente con le alghe morte e, se non lo pulisci, smette di trattenere particelle e l'acqua non si chiarisce.

• Non fare il bagno almeno 24h dopo il trattamento. Anche se la piscina sembra già trasparente, i livelli di cloro dopo l'urto sono troppo alti (fino a 10-15 ppm) e possono irritare pelle e occhi.

Passo 5: riequ ilibrio finale

Con la piscina già limpida, misura di nuovo tutti i parametri:

• pH: regola a 7.2-7.4.

• Cloro: probabilmente è ancora alto. Aspetta che scenda da solo (24 ore in più).

Da qui, torna alla manutenzione normale con clorazione costante. L'errore più comune post-urto è rilassarsi 3-4 giorni, non misurare nulla, e accorgersi il venerdì seguente che l'acqua è tornata turchese-verdognola.