Água verde na piscina: protocolo de choque para recuperá-la em 24-48 horas

Você abre a lona ou chega à segunda residência numa sexta-feira à tarde, levanta a cobertura e encontra a piscina transformada numa sopa verde. No sábado tem convidados. A pergunta não é por quê, é quanto tempo preciso para que a água volte a estar cristalina.

A resposta curta: se a piscina está apenas verde (não castanha, não preta, não com mau cheiro), 24-48 horas bem geridas são suficientes. O que se segue é o protocolo exato, com doses reais calculadas de acordo com os metros cúbicos da sua bacia, os erros que a maioria comete e que prolongam o problema uma semana, e quando deveria desistir e esvaziar.

Aviso técnico: este protocolo assume que a sua piscina tem a filtração funcionando, que não há biofilme estendido nas paredes nem avaria de bomba, e que o problema são algas verdes (as mais comuns). Se a sua água está castanha, leitosa com cheiro forte, ou vê manchas pretas nas paredes, temos que fazer outros artigos para isso.

Por que ficou verde?

O verde é clorofila. Significa que tem algas a multiplicarem-se livremente porque, em algum momento, o cloro da piscina caiu abaixo do limiar que as mantém sob controlo. Uma vez que as algas se estabelecem, o problema acelera-se sozinho: as próprias algas consomem cloro ao reproduzirem-se, o pH altera-se, a luz solar impulsiona a fotossíntese e, em 48-72 horas de descuido, o que era uma água ligeiramente turva fica completamente verde.

As causas reais são sempre alguma combinação destas quatro:

• Cloro insuficiente. Comprimido de cloro mal dosificado, dosificador vazio, eletrólise salina com pouca produção, dias em que se reduz o ritmo "porque ninguém se banha".

• pH alterado sustentado. Acima de 7.6 ou abaixo de 7.0 o cloro cai rapidamente. Com pH 8.0, até 70% do cloro deixa de atuar.

• Matéria orgânica acumulada. Folhas, pólen, restos de protetor solar, suor. Consome cloro e alimenta as algas.

Que a água fique verde não é um mistério. Que a água permaneça verde depois de adicionar cloro sim é para muita gente, e a resposta está quase sempre nos pontos 2 e 3 dessa lista.

O que temos que fazer?

Não comece a tratar antes de medir. Precisa de dois dados:

pH - 7.2-7.4. Acima de 7.6 o cloro de choque perde eficácia. Tem que corrigi-lo primeiro.

Cloro - 1-3 ppm. Diz-lhe quanto cloro residual tem e, por contraste, quanto lhe falta para chegar ao choque.

A melhor forma de medir é com um kit de gotas. Pegamos em água a uma profundidade de 30/40cm (metendo o braço fundo), adicionamos 5 gotas da solução correspondente em cada tubo e olhamos contra a luz para ver a que valores corresponde.

O que fazer de acordo com os resultados?

Primeiro temos que regular o pH

• Se o pH está acima de 7.6 ou abaixo de 7.0: adicione redutor ou aumentador de pH. Espere 2-3 horas e meça novamente antes de fazer qualquer outra coisa.

• Se o pH está dentro do intervalo passe diretamente para o protocolo de choque.

Protocolo de choque: as 8 horas decisivas

O esquema é sempre o mesmo e segue esta ordem rigorosa:

1. Limpeza da piscina

2. Correção de pH se necessário

3. Cloração de choque

4. Filtração contínua

Saltar passos ou mudar a ordem prolonga o problema. Vamos um por um.

Passo 1: limpeza (15-30 minutos)

Antes de tocar na química, retire com um apanhador de folhas tudo o que flutue e tudo o que veja no fundo. Com a piscina verde é provável que não veja o fundo, mas passe o apanhador de folhas às cegas pelos cantos onde se acumula sedimento (perto dos skimmers, nos cantos profundos).

Passo 2: corrija o pH se não estiver no intervalo

Se a sua medição deu pH acima de 7.6, adicione redutor. Se deu abaixo de 7.0 adicione um aumentador de pH. Leia as quantidades dos produtos de acordo com os metros cúbicos da sua piscina para adicionar.

Passo 3: cloração de choque (o mais importante)

Procedimento correto:

1. Coloque 2/3 punhados de cloro granulado diretamente no cesto do skimmer, se a sua piscina não tiver cesto não o coloque seco diretamente (corre o risco de parte se depositar no fundo e deixar manchas branqueadas) dissolva o cloro num balde à parte e depois despeje-o na piscina.

2. Faça o processo com a depuradora em funcionamento.

3. Se possível faça-o quando o sol bate menos (ao entardecer por exemplo). A radiação UV destrói o cloro livre muito rapidamente e reduz a eficácia do choque entre 50% e 70% se o fizer ao meio-dia.

4. Uma vez adicionado, mantenha a depuradora funcionando 24 horas seguidas. Não a desligue à noite.

Passo 4: filtração contínua durante 24 horas

O cloro mata as algas, mas as algas mortas não desaparecem sozinhas: ficam em suspensão e é o que dá à água esse aspecto turvo, leitoso ou acinzentado depois do choque. O que as tira da sua piscina é o filtro.

Coloque a depuradora em modo filtração (não recirculação, não enxaguamento), à velocidade máxima se a sua bomba é de velocidade variável, e deixe-a 24 horas seguidas no mínimo. Se a sua piscina é grande (mais de 60 m³) ou está muito verde, prolongue para 36-48 horas.

Durante este período:

• Faça uma lavagem do filtro às 6-8 horas e outra às 18-24 horas. O filtro vai saturar-se rapidamente com as algas mortas e, se não o limpar, deixa de reter partículas e a água não se clarifica.

• Não se banhe pelo menos 24h depois de fazer o tratamento. Embora a piscina pareça já transparente, os níveis de cloro após o choque são demasiado altos (até 10-15 ppm) e podem irritar a pele e os olhos.

Passo 5: reequilíbrio final

Com a piscina já clara, meça novamente todos os parâmetros:

• pH: ajuste para 7.2-7.4.

• Cloro: provavelmente ainda está alto. Espere que baixe sozinho (mais 24 horas).

A partir daqui, volte à manutenção normal com cloração constante. O erro mais comum pós-choque é relaxar 3-4 dias, não medir nada, e dar-se conta na sexta-feira seguinte de que a água voltou a ficar turquesa-esverdeada.