Agua verde en la piscina: protocolo de choque para recuperarla en 24-48 horas

Abres la lona o llegas a la segunda residencia un viernes por la tarde, levantas el cobertor y te encuentras la piscina convertida en una sopa verde. El sábado tienes invitados. La pregunta no es por qué, es cuánto tiempo necesito para que el agua vuelva a estar cristalina.

La respuesta corta: si la piscina solo está verde (no marrón, no negra, no maloliente), 24-48 horas bien gestionadas son suficientes. Lo que sigue es el protocolo exacto, con dosis reales calculadas según los metros cúbicos de tu vaso, los errores que la mayoría comete y que estiran el problema una semana, y cuándo deberías rendirte y vaciar.

Aviso técnico: este protocolo asume que tu piscina tiene la filtración funcionando, que no hay biofilm extendido en paredes ni avería de bomba, y que el problema es algas verdes (las más comunes). Si tu agua está marrón, lechosa con olor fuerte, o ves manchas negras en las paredes, tenemos que hacer otros artículos para eso .

¿Por qué se ha puesto verde?

El verde es clorofila. Significa que tienes algas multiplicándose libremente porque, en algún momento, el cloro de la piscina cayó por debajo del umbral que las mantiene a raya. Una vez que las algas se establecen, el problema se acelera solo: las propias algas consumen cloro al reproducirse, el pH se altera, la luz solar empuja la fotosíntesis y, en 48-72 horas de descuido, lo que era un agua ligeramente turbia se queda completamente verde.

Las causas reales son siempre alguna combinación de estas cuatro:

• Insuficiente cloro. Tableta de cloro mal dosificada, dosificador vacío, electrolisis salina con poca producción, días en los que se baja el ritmo "porque no se baña nadie".

• PH alterado sostenido. Por encima de 7.6 o por debajo de 7.0 el cloro cae rápido. Con pH 8.0, hasta el 70% del cloro deja de actuar.

• Materia orgánica acumulada. Hojas, polen, restos de protector solar, sudor. Consume cloro y alimenta a las algas.

Que el agua esté verde no es un misterio. Que el agua se mantenga verde después de echar cloro sí lo es para mucha gente, y la respuesta casi siempre está en los puntos 2 y 3 de esa lista.

¿Qué tenemos que hacer?

No empieces a tratar antes de medir. Necesitas dos datos:

pH - 7.2-7.4. Por encima de 7.6 el cloro de choque pierde eficacia. Hay que corregirlo primero.

Cloro  - 1-3 ppm. Te dice cuánto cloro residual tienes y, por contraste, cuánto te falta para llegar a choque.

La mejor forma de medirlo es con un estuche de gotas. Cogemos agua a una profundidad de 30/40cm (metiendo el brazo profundo), añadimos 5 gotas de la solución correspondiente en cada tubo y miramos a contraluz con qué valores se corresponde.

¿Qué hacer según los resultados?

Primero tenemos que regular el ph

• Si el pH está por encima de 7.6 o por debajo de 7.0: añade aminorador o incrementador de pH. Espera 2-3 horas y vuelve a medir antes de hacer cualquier otra cosa.

• Si el pH está dentro de rango salta directamente al protocolo de choque.

Protocolo de choque: las 8 horas decisivas

El esquema es siempre el mismo y sigue este orden estricto:

1. Limpieza de la piscina

2. Corrección de pH si procede

3. Cloración de choque

4. Filtración continua

Saltar pasos o cambiar el orden alarga el problema. Vamos uno por uno.

Paso 1: limpieza (15-30 minutos)

Antes de tocar la química, retira con un recoge hojas todo lo que flote y todo lo que veas en el fondo. Con la piscina verde es probable que no veas el fondo, pero pasa el recoge hojas a ciegas por los rincones donde se acumula sedimento (cerca de los skimmers, en las esquinas profundas).

Paso 2: corrige el pH si no está en el rango

Si tu medición dio pH por encima de 7.6, añade minorador. Si dio por debajo de 7.0 añade un aumentador de PH. Lee las cantidades de los productos según los metros cúbicos de tu piscina para agregarle.

Paso 3: cloración de choque (lo más importante) 

Procedimiento correcto:

1. Echa 2/3 puñados de cloro granulado directamente en el cestillo del skimmer, si tu piscina no tiene cesto no lo eches en seco directamente  (corres el riesgo de que parte se deposite en el fondo y deje manchas blanqueadas) disuelve el cloro en un caldero a parte y luego viértelo en la piscina.

2. Haz el proceso con la depuradora en marcha.

3. Si es posible hazlo cuando pegue menos el sol (atardecer por ejemplo). La radiación UV destruye el cloro libre muy rápido y reduces la eficacia del choque entre un 50% y un 70% si lo haces a mediodía.

4. Una vez echado, mantén la depuradora funcionando 24 horas seguidas. No la apagues por la noche.

Paso 4: filtración continua durante 24 horas

El cloro mata las algas, pero las algas muertas no desaparecen solas: quedan en suspensión y son lo que da al agua ese aspecto turbio, lechoso o grisáceo después del choque. El que las saca de tu piscina es el filtro.

Pon la depuradora en modo filtrado (no recirculación, no enjuague), a la máxima velocidad si tu bomba es de velocidad variable, y déjala 24 horas seguidas mínimo. Si tu piscina es grande (más de 60 m³) o está muy verde, prolóngalo a 36-48 horas.

Durante este periodo:

• Haz un lavado del filtro a las 6-8 horas y otro a las 18-24 horas. El filtro va a saturarse rápido con las algas muertas y, si no lo limpias, deja de retener partículas y el agua no se aclara.

• No te bañes al menos las 24h después de hacer el tratamiento. Aunque la piscina parezca ya transparente, los niveles de cloro tras el choque son demasiado altos (hasta 10-15 ppm) y pueden irritar piel y ojos.

Paso 5: reequilibrado final

Con la piscina ya clara, mide otra vez todos los parámetros:

• pH: ajusta a 7.2-7.4.

• Cloro: probablemente esté todavía alto. Espera a que baje solo (24 horas más).

A partir de aquí, vuelve al mantenimiento normal con cloración constante. El error más común post-choque es relajarse 3-4 días, no medir nada, y darse cuenta el viernes siguiente de que el agua ha vuelto a ponerse turquesa-verdosa.